人像摄影论坛，*摄影家网站论坛
人像摄影镜头焦段选择的问题!
1、用50或135的头，通过调整距离，使人物在照片中大小一致，但成像效果肯定不同。主要是透视畸变的问题。焦段更广角的头，人离相机比较近，拍出来会显得鼻子比较大，因为鼻子突出来离镜头更近。而长焦的头，人离相机比较远，拍出来会显得鼻子比较扁平，因为距离越远，距离感越会被压缩，人与背景之间的距离看起来也更近。
2、一般来说，拍正规肖像，最佳的焦段是80-135mm。这样透视畸变会比较小。但如果你的相机是APS-C幅面的，那还有一个折算率的问题。比如，50的头，在Canon单反上有1.6倍折算率，就是50*1.6=80mm了，焦段适合人像（Nikon折算后75mm，这个焦段拍人像也能接受）。85的头是136mm，拍人像也不错。135的头216mm，焦段太长了。因此，很多人拍正规肖像用50或85的头。但85的头，拍半身人像要保持4-5米左右的距离，拍全身人像距离更远，在空间有限的室内有些腾挪不开，只能在户外使用。你用全幅的话，就不用考虑折算率的问题。
3、85的头焦外普遍比50的头要好。但50的头也有焦外好的，比如适马那支，比Canon、Nikon原厂的501.8和1.4的几支头焦外都要好。Nikon501.4G的比1.4D的要好。基本上评断一支镜头焦外的好坏，一是二线性要小，二是焦外光斑比较圆的，比较好。
4、背景苍白，这个说法有点笼统，不太明白你指什么。可能跟背景选择方面有关，也可能跟器材有关，或跟技术有关。
补充：
你要是APS-C（D7000、60D、7D、入门机），可以考虑50定或85定。
你要是用全幅（D700、D3、5D2、1D3），可以考虑入85定或135定。
有不明白欢迎追问。
学习摄影问题
学习摄影的基础人像摄影的光比
摄影师采用适当的光比，就能充分利用彩色负片乳剂固有的*宽容度。照明良好的人像照，因有讨人喜欢的光照效果和较好的色彩质量，顾客容易接受，通常能收到满意的效果。
摄影师采用适当的光比，就能充分利用彩色负片乳剂固有的*宽容度。照明良好的人像照，因有讨人喜欢的光照效果和较好的色彩质量，顾客容易接受，通常能收到满意的效果。
光比：两只用来照明某一被摄对象的灯光，就其产生的总效应来说，它们之间的强度差，就称为光比。
这通常可用数字比来表示。例如：3:1比率是指受到两支光总效应的被摄对象的部位,其亮度三倍于只受到一支光的部位.这也可以用光度单位来表示.例如:高光部位为300英尺/烛光,阴影部位为100英尺/烛光.但“3：1”表示式并不意味着光圈级差为3：1，正如下面要指出的。
通常，形成光比的两种光线，就是补光和主光。
补光：所谓补光，就是通常位于或邻近相机轴心线的、对被摄对象作总体照明用的光源，其目的在于使阴影部的细节能获得恰当的*。
仅有补光，其提供的照明相当平淡。因为来自摄影光轴的照明，无法显示一个立体对象的令人满意的轮廓或造型。这种光线不能产生重要的高光，所以许多摄影师采用一种相对柔和的，或者比较漫散的光源。白色反光伞，天光装置，或大范围的漫射光线常被用作补光。
主光：它是布光中占支配地位的光，常称为“基调光”或“造型光”。这两个术语都对，因为主光确实决定着景物的“调子”（高调或低调），而其位置会产生高光和阴影所形成的造型轮廓。相对地说，如将较柔软和的光源选作为补光，则较“刺目”的光线常被选作为主光。抛物面反射器、小型银色反光伞以及会产生闪烁高光的灯，均可选作为主光。
比数：光比概念的混淆不清，源自说明光比的那些数字。
应当记住：主光只是用来照明被摄对象的高光部位或明亮部位，它不能照明被摄对象的阴影部位。
还应当记住：补光如位于相机轴心线之上，可照明镜头所能见到的一切，即高光部分和阴影部分。
以数字表示的光比，是指照射在高光部位的总光量，与阴影部位的光量之比。高光部分能同时接受主光和补光所造成的总效应，而阴影部分则只能接受到补光的效应。
如能理解平方反比定律，则控制正确的光比就不是一件难事了。
假如一支特定光源与被摄体距离10英尺，被摄体受光为100英尺。烛光照度，那么距离20英尺时，被摄体受光度是多少？
如果你回答时设想距离增加了一倍，即认为亮度就是一半–50英尺/烛光，那么，你也许得复习复习平方反比定律了，因为你错了！一切光在某种程度上所遵循的平方反比定律指出，光能的递减）递增也然），是以距离平方的变化为依据的。
平方，是指一个数字自身相乘。举例来说，如果灯光离被摄对象一英尺，被摄体受光度的计算方法是：一乘一等于一，再求其倒数即一分之一，或一除以一，此时被摄体受光度为X（以光度单位表示）。把灯光朝后移至二英尺处，运用公式，二乘二等于四，求其倒数，一除以四，即被摄体受光度仅为1/4X。把灯光朝后移至三英尺处，三乘三等于九–即受光度只有1/9X。现在再回到前面所讨论的问题，套用平方反比定律公式–距离自身相乘，再求其倒数–你就能确定，在10英尺处，被摄体接受光源的1/100光量，而在20英尺处，就只接受光源的1/400光量了。这就是说，当距离增加一倍时，被摄体接受的光量只为原来的1/4。
关于学习摄影的十大忠告
1、不要在接触摄影之前去反复琢磨自己主要拍什么次要拍什么不会去拍什么,想也是白想,更不要以此得出个什么结论而去决定买什么器材了.100%的人不会在学会开车之前问自己会去哪条街不会去哪条胡同一辈子出几次车祸闯几回红灯.摄影的道路是在未知中,依靠兴趣探索前进的,完全不必人云亦云,附庸风雅.
2、不要迷信要拍好某种题材就一定要装备某种器材,譬如说拍人像就得85/1.4,拍风光就得16-35/2.8L,拍昆虫就得100/2.8MACRO，你会成为败家子一个.广角也可以拍人像,长焦拍的风光更有特殊味道.所谓某款镜头是人像头,某款镜头是风光头,这样的广告词都是用来欺骗业余消费者的。
3、相机是用来制造视觉享受的,不是用来砸核桃和遇到歹徒自卫反击的.尽量选择轻便实用的相机是比较务实的,当然,外型要漂亮,起码和自己的外型要相得益彰。
4、所谓一镜走天涯的镜头最好不要买,因为你很没有可能会走天涯,如果你有条件走天涯,就更不能用诸如24-300这样的镜头拍东西了,为什么?问问买过这样镜头的朋友就知道了,他们正郁闷也说不定.
5、没有任何基础,也没有兴趣研究相机基本知识的话,不妨先选择数码口袋机,要能手动调节光圈的,不要买傻瓜机,不要买胶片入门机.因为你一旦发觉自己真的越来越有灵感,你会痛苦地再花一笔钱买更好些的相机,这是定律.而现在从胶片入门,也是过时的做法.
6、网上的好看照片,包括论坛里的精品照片,特别是数码作品,几乎都有后期的精心制作,这也是摄影不可或缺的一部分.所以在论坛里,有心请教DX的话,应该多从他们那里诚恳的挖掘PS方法,而不是采访他们按动快门一瞬间的灵感是哪里来的——我的意思是,灵感是很难学会的,而技术是共通的.
7、参加各种拍摄活动固然可以迅速提高水平,但是不能进一步提高水平.摄影是门孤独的艺术,不论是人像还是风光,*思考之下才可能有独特风格的令自己满意的作品.所以,我的观点是,想多交朋友,就多参加活动;想长进摄影技术,就尽量单练,自己悟自己的,其乐无穷.
8、既然是玩摄影,就不必遵守太多的教条,可以先沉浸在自我满足后,再慢慢接受其他人的意见和建议,毕竟摄影是主观艺术嘛.当然,得到更多人认可是种让人上瘾的享受.我的意思是,不必太把别人的评价当回事情,没有人比你自己理解自己的摄影追求.
9、拍人像,不要从美女帅哥开始,那会让你有种惰性.真正的美女帅哥怎么拍都好看.建议先从老的和丑的拍起,而且拍这样的模特心理压力小,一般也不苛求你拍的多好,而他们一般也知道自己不怎么上镜,而你一旦拍好了,多有成就感
10、在摄影论坛评片,对于新手来说,更不要去吹捧DX,妄图以此换来DX好感而教你几招根本就是白搭,正确的做法是,合理拍砖,带着质疑去提问，DX们往往会使出浑身解数澄清他的创作理念,这样,就提高更快了。
人像片拍摄技巧
导语：要拍出有感觉的人像片不是单靠好的摄影器材就能实现，需要很多前期的准备工作，一切准备好了，拍起来就得心应手。现在大家的摄影器材都不差，这里就不对器材部分过多表述，就以自己实际拍摄来说吧。
1、拍摄的大致风格和方向
每次拍之前，先了解自己要拍什么样的风格，以方便携带所需要的器材设备镜头，避免因为不知道风格而背一大堆用不到的设备，拍摄过程中给自己带来很多不方便。
2、拍摄主题的确定
首先我们需要确定拍摄的风格，是小清新还是时尚或者是黑暗系，很多时候我们是以拍摄时间、模特名字来命名主题，时间长了难免显得单一，如果我们提前确定了主题，无论是拍摄中还是后期，都会省下很多精力。
3、邀约合适的模特
不是每个模特都适合一个风格，但是肯定有适合模特自己的风格，选一个好模特来表现自己要拍的风格，很可能是一组好片子的关键，除了熟悉的模特外，我们可能会遇到一些未曾谋面的模特对主题风格感兴趣，可以提前索要模特的素颜生活照作为参考，当然也可以先约模特出来试拍一次来确定自己要拍的主题是否合适模特。
4、挑选合适的拍摄场地
主题和模特都已经确定后，我们需要寻找适合主题拍摄的地点，可以从身边喜欢摄影的朋友打听一下或者自己看到过合适的地点，如果是小店或者咖啡屋等，可以先询问是否可以拍照，以免造成不必要的麻烦，最稳妥的办法是自己先实地考察一下，顺便观察环境不同时间下的光线变化和人流变化，让自己心里有一个底。
5、服装的搭配和道具
很多模特衣服虽然很多，但是未必有适合我们要拍的主题风格的，可以提前了解下模特有的服装有哪些，确定有没有合适的，如何搭配更符合拍摄环境和主题，必要时可以适当采购部分性价比和风格都能达到要求的服装和能够配合主题的小道具。服装不用带多，一个主题一套，最多不超过2套，主要是室外拍摄换服装不方便，其次一套衣服模特刚进入状态，新换一套又要花时间调整情绪和状态。
6、和模特的沟通
我们可以在网络上找一些类似我们要拍的风格的样片发给模特作为拍摄的参考，毕竟我们用嘴说太抽象，模特心里也没有底，拍摄时也需要适当的调用模特的情绪让拍摄达到理想的效果。中途休息可以让模特看一下之前拍的片子，让模特明白自己的造型和情绪是否需要调整。
一般模特在刚开始拍摄的30分钟处于适应阶段，很难有好的表现，(专业模特除外)，而拍摄结束前30分钟往往是现表现最好的时候。我自己目前第一大的难题就是沟通，可能和我个人性格有关，这点需要慢慢的积累经验。
7、使用器材
我自己拍人像大多是使用定焦，早期因为没有自动头，多以手动头为主，随着拍摄量的增加，很多时候手动头不能满足抓拍的需要，所以购进了唯一的一个35L，这里并不是鼓吹器材，定焦相对来说做工和镜片材质都很好，画质比较能保证。
85mm和135mm能够在远距离中压缩空间，虚化出柔美的背景，让画面有纵深感和空气感，烘托出人物的存在。35mm则因为视角相对更广，能够在有效距离内容纳更多环境元素，让人有身临其境的视觉感，所以成为全幅机的挂机镜头， 50mm是作为镜头的标准焦段，无论在背景虚化或者空间感氛围感立体感以及画质都能达到满意的效果，可以说是融合了85mm、135mm、35mm的综合素质，所以我建议刚拍摄人像的摄友可以先从50mm开始。
几个焦段自己感觉人像基本是35mm在6米内，50mm在10米内，85mm和135mm在15米左右，为这几个镜头的最佳表现距离。
8、关于后期调色
现在数码时代，一点都不后期的片子很少，但是摄影的目的是记录，后期调色其实在整个摄影作品中只占很少的部分。很多色彩在前期拍摄就可以有大致方向，至少主色调是可以确定的’，例如利用景深、光圈和快门来控制画面的对比度调节色彩，又比如利用前景的虚化，利用拍摄时间来决定色调也是一个方法。还有利用逆光、现场灯光，以及环境中的主色调，甚至是模特的头发颜色，衣服颜色，都有可能作为片子后期的主色调。最后才会考虑到使用软件插件滤镜等软件手段来润色。
我自己照片处理也在学习前期的控制，软件处理大多是因为前期无法达到符合主题的色彩才使用，基本是采用ps的色彩平衡和可选颜色来调整基础色彩，最后采用插件进行润色。Ps这方面方面高手很多，相信大家只要关注都会有收获。
9、心得总结
去年有一本书对自己影响很大，就是孙国治(红刺猬)那本《人像摄影之美》，最早是在*的论坛看到红刺猬的作品，给我留下了很深的印象，后来看到出书了就立马购买了一本原版。以前也看过一些关于摄影的书籍，但是大部分是器材评测使用和基础的人像拍摄技巧，很多时候是看了一段时间后就淡忘了，而这本书，却让我反复翻看很多次，每次都有不同的感受和体会。
人像摄影大部分都是记录美，如何去发现美，这也是摄影最关键的一件事，怎样做到去发现并记录自然的美更难，我喜欢书中这句话：“只要用眼睛欣赏画面，就永远脱离不了美感。而美不仅仅是一种感受力，是一种敏感度，更是一种感情。要懂得如何欣赏美，接下来才能创造美。”
我们需要不断提升自身对美的鉴赏能力，因为器材变来变去不外乎那几个焦段和机身的分辨率高感，使用掌握了就好。先提升美感和发现美的视角，其它技术上的东西也就不难了，器材也真正作为了一种记录工具存在。我始终坚信：摄影永远缺的不是器材，而是想法和一双发现美的眼睛。
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